Los Pleitos Del Sustrato

Con el paso de los años, he visto varias cosas que terminan siendo un patrón entre las personas. Uno de ellos es el sustrato que utilizan para sembrar sus plantas. Este tema está tan discutido que hasta da risa. He visto gente casi agarrarse a golpes porque están defendiendo su sustrato como si defendieran a su equipo de fútbol.

Pero bueno, cada quién es feliz con lo que le gusta. Yo en la particular soy más un hidropónico puro, más que nada porqué me da flojera tener que lidiar con sustrato. Aunque tuve muchos éxitos con varios sustratos, la verdad es que los sistemas de hidroponía pura como el NFT y la raíz flotante son los que llaman mi atención. No digo que no lo utilice, porque tengo varias plantas en sustrato; simplemente, si me dan a escoger, prefiero hidroponía pura.

Fuera de eso, para mí un sustrato es un sustrato. Con el tiempo he visto dos cosas:

Todos funcionan. Al menos los que vas a ver en cualquier texto de hidroponía estándar. A lo largo de casi 10 años, he probado muchos y todos han tenido buenos resultados. Como mencioné, no soy fan de los sustratos, pero cualquiera que utilices estará bien, si te tomas el tiempo de aprender a utilizarlo correctamente. Eso lleva a la siguiente:

No todos los sustratos son iguales. (Duh!) Aunque parezca obvio, hay quien se salta este punto tan importante. Cada sustrato tiene sus fans y he visto que, quienes lo recomiendan, lo han utilizado en un sistema específico, para el que ese sustrato parece estar mandado a hacer. La perlita es un gran sustrato, hasta que tratas de utilizarla para sistemas como Ebb & Flow, en el cual falla miserablemente, no porque sea mal sustrato, sino porque no está hecha para esas condiciones.

Es como querer que una lancha gane una carrera a campo traviesa. Sobre todo hoy que hay tantos sustratos artificales muy buenos, el simplemente escuchar "es el mejor" no es suficiente. Después de todo, ¿quién promociona su sustrato diciendo que es malo?

Durante el tiempo que estés en esto, verás a mucha gente defendiendo su sustrato como a su partido político. No es necesario tomar partido ni dejarte llevar. Toma en cuenta que serán sustratos excelentes en algunas condiciones y pésimos en otras.

Lo importante es que analices tus circunstancias. Lo que para muchos es una tontería, para otros es lo mejor. Con el paso de los años me han dicho que alguna cosa que estoy haciendo no va a funcionar. De hecho, un encuentro chistoso fue con una persona que me dijo que estaba mal, aún cuando estaba viendo las plantas crecer.

En fin, no te dejes llevar. Los sustratos son como la tierra; si es buena para la planta, estará bien, ya sea humus para vegetales orgánicos o arena para una palmera en la playa. Todo es cuestión de que analices las cosas con cuidado. Haz tu tarea y seguramente estarás bien.


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Problemillas Con La Hidroponía Pura


En la entrada de hidroponía pura, comenté acerca de las ventajas que tiene la hidroponía sin sustratos, aunque también tiene sus problemillas. Éstos son cosas inherentes en la técnica y hay que vivir con ellas, así que no queda de otra.

Lo bueno es que, con un poco de planeación, te puedes brincar muchos de los retos que implica la hidroponía pura. En sí, vas a tener dos detalles principales con la hidroponía sin sustrato y es mejor manejarlas desde el principio que dejarlas hasta que se conviertan en problemas.

Con la gran cantidad de equipos y aparatos que hay hoy en día, puedes solucionar casi cualquier cosa, mientras los utilices adecuadamente. Tomando esto en cuenta veamos el primero.

Fallas en el sistema
Aunque puede haber muchas, las principales son las fallas de energía eléctrica y los tubos tapados. La primera no hay mucho que hacer; a menos que utilices algún dispositivo de respaldo, vas a tener que vivir con eso. Existen muchos y tienes la ventaja de que las bombas no utilizan mucha energía eléctrica, al menos no las sumergibles.

Otra manera de brincarte esto es utilizar un sistema de riego que sea más benévolo. El problema de NFT o cualquier otro sistema de hidroponía pura es que, sin la bomba, las plantas se pueden secar en un par de horas. Si utilizas algún sistema de riego como el NFT modificado, pueden aguantar hasta todo un día sin problemas.

Obstrucciones en tubos y válvulas
Este es más interesante, pero lo puedes evitar con planeación. Como ves en la foto, las raíces de una planta pueden crecer de una manera interesante después de unos días, y eso que la planta todavía esta muy chica.

Como mencioné con la hidroponía pura, hay plantas que crecen mejor en ciertas circunstancias y sistemas de riego, así que tienes que ver que es lo que te conviene. Las plantas como los tomates, pepinos, melones y otras generan una cantidad enorme de raíces, por lo que tu sistema de riego debe estar preparado para manejarlas.

Si planeas correctamente, puedes evitarte todos los problemas de la hidroponía pura.

En fin, con un poco de planeación y pruebas, puedes aprender como manejar los distintos tipos de plantas que puedes tener disponibles en tu casa o emprendimiento. Un solo sistema de riego no tiene todas las respuestas, aún cuando sea nuevo o se considere la panacea para todo.

En el tiempo que llevo en esto, he visto muchos aparecer y he visto como los clásicos siguen dando muchos resultados. Es cuestión de utilizar lo mejor de cada cosa. Es la ventaja de la hidroponía; hay opciones para tirar para arriba.

¿Encontraste lo que buscabas?


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La Solución Nutritiva

Una de las cosas que más confusión causa a la hora de hacer hidroponía es la solución nutritiva. Independientemente de que sistema de riego manejes ni como esté hecha tu instalación hidropónica, si tu solución nutritiva chafea, es probable que tus plantas no crezcan, tengan problemas o, simplemente, no den todo su potencial.

Hoy en día, hay muchas soluciones nutritivas, fruto de muchas investigaciones con diversas plantas, climas, sistemas de riego y otros factores, así que hay mucho de donde escoger.

En resumen, tienes dos opciones:

Desde hace tiempo que la hidroponía agarró vuelo, existen muchas empresas y personas que hacen soluciones nutritivas para muchas cosas. La gran ventaja de éstas es que, cuando las compras de una fuente confiable, normalmente se disuelven rápido, tienen un pH adecuado para el cultivo y están balanceadas para que las plantas las aprovechen al máximo.

El problema con éstas es el precio. Aunque no son codo, si he visto que tienen un precio mucho muy alto, al punto que pueden resultar demasiado costosas para un emprendimiento comercial. Para ser justo, algunas empresas las respaldan al punto de garantizar una cierta producción. Eso es tener confianza.

En fin, una forma algo cara, pero rápida y sin complicaciones para conseguir la solución nutritiva.

Aquí lo único que hay que hacer es aprender como resolver algunos cálculos químicos y puedes hacer tu propia solución nutritiva con las características que quieras. Aquí la desventaja no solo es aprender a hacer los cálculos; de hecho, hay “calculadoras” para esto que te dan los datos muy rápido y de manera confiable. El asunto es conseguir los fertilizantes e investigas y probar. Las grandes ventajas son el control que tienes sobre la nutrición de las plantas y que puedes hacer tu solución nutritiva a un precio irrisorio, comparando con las comerciales.

Como de costumbre, va a depender mucho de lo que quieras hacer. Para empezar y para instalaciones comerciales, es probable que te convenga irte por la primera opción y comprar una solución hidropónica comercial, al menos en lo que aprendes.

Si ya tienes callo y tienes tiempo y espacio para probar, utiliza la segunda opción y prepara tus propias soluciones. Esto puede tomar algún tiempo, pero hasta ahora nunca he comprado soluciones nutritivas comerciales y me ha ido bastante bien, pero cada quién.

En otras entradas veré algunas de las que he utilizado y como hacerlas.

¿Encontraste lo que buscabas?


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JMM: Denuncian mujeres falta de apoyo de Hidropon铆a Maya

Un grupo de personas que pertenecen al invernadero de La Presumida, lamentaron que Hidroponía Maya lejos de apoyar al grupo de mujeres, les ponen trabas para pagar la reparación de la bomba de agua.

Denunciaron también que con respecto al producto que han entregado "solamente nos han pagado 4 mil pesos y eso con muchas dificultades".

Definitivamente, para ese grupo de personas Hidroponía Maya no las apoya en nada, ni en lo económico ni en fertilizantes y "además se les quemó la bomba y para repararla requieren de recursos, pues a la máquina le pegó un rayo desde hace tres meses".

Explicaron que Hidroponía Maya les pidió la factura para pagar la reparación supuestamente, cosa que no ha sucedido, "nos pasa esto porque nos confiamos pensando que ya se había pagado la reparación y no fue así, ya que el que reparó la bomba les dijo que no le han pagado y amenazó con quitar la bomba si no se le paga".

Indicaron que este problema las obligó a seguir viajando a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, lugar donde se encuentra asentada Hidroponía Maya para tratar de que sea saldada la cuenta, pero hasta ahora ni factura ni dinero.

Sin embargo, recalcaron que no les han hecho caso por el gerente de Hidroponía Maya a pesar que ellas necesitan de la bomba para regar las plantas, al contrario, han recibido pretextos como el de que tengan que ir todos los socios que componen las otras naves del invernadero.

El caso es que sólo el grupo de personas demandantes son las que están trabajando una nave.

Otra de las cosas es que les entregaron un cheque de 4 mil pesos, de 156 mil que ya les entregamos de producto, pero los de Hidroponía Maya les dijeron que no podían hacer nada porque primero tendrán que abrir una cuenta en el banco para que así lo puedan cambiar, "son muchas trabas que nos ponen", señalaron.

Mencionaron que solamente han recibido un pago por  4 mil pesos de toneladas que han entregado y cada tonelada tienen un costo de 29 mil pesos, "no tenemos ni para vivir", afirmaron.

Dijeron que desde el mes de septiembre que entregaron el producto  solamente han recibido de parte de Hidroponía Maya, prácticamente 3 mil pesos, porque los otros mil están en el banco como garantía en que se abrió la cuenta, "como quien dice estamos amarrados, pues el convenio no permite vender a otros, pero la realidad del convenio es otro, por lo que estamos arrepentidos de firmar con Hidroponía Maya".

Para ese grupo de personas lo mismo está sucediendo con los otros invernaderos y no les queda otra que recurrir al gobernador del estado, Félix González Canto, para que verdaderamente se les apoye y no se les esté tomando el pelo por parte de Hidroponía Maya.


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Huerto de Ortega: CULTIVO <b>HIDROPONICO</b>.

¿Qué es la hidroponia?
La hidroponia es comúnmente referida como “el cultivo de plantas en el agua.” Sin embargo, los estudios muestran que existen diversos medios para soportar el crecimiento de la planta. La definición se amplió a “el cultivo de plantas sin tierra.”

¿Cuáles son las ventajas de la hidroponia?
La ventaja más evidente de la hidroponia es la capacidad de controlar el ambiente de crecimiento de las plantas. Otros beneficios de la hidroponia son:
• Suministro de restringido a lo suficiente
• Evita el alto costo laboral que requiere el método de cultivo tradicional
• No se necesitan fertilizantes de suelo de alto costo
• Certeza de producción

Ahora intentaré explicarles como funciona un sistema de cultivo hidropónico muy simple que intenta brindar acceso a este medio de cultivo para cualquier persona que quiera empezar a ingresar en el fabuloso mundo del cultivo hidropónico casero.

Este sistema hidropónico funciona para plantas pequeñas tales como lechuga, albahaca, espinaca, chile enano, tomate cherry (variedades pequeñas), repollo, etc. Para construirlo necesitarán los siguientes materiales

- Una botella de Gaseosa de 2L
- Una bolsa de Algodón en tiras
- Una bolsa de Gravilla de diametro >5mm
- Un cuchillo¿COMO HACER UN CULTIVO HIDROPÓNICO CASERO?

Corten la botella de gaseosa a 1/3 la altura desde la parte de arriba. Luego introduzcan 2 tiras de algodón gruesas y agreguen la gravilla para fijarla. Una vez hecho esto agreguen solución nutritiva a la parte restante de la botella tal que el algodón la toque cuando la parte de arriba se introduzca como en la figura No.1. Envuelvan entonces el sistema en papel aluminio para evitar que la luz tenga contacto con la solución nutritiva o las raíces de las plantas. La solución nutritiva subirá por efecto capilar y alimentará a la planta fácilmente.
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Espero que este sistema les sirva para entrar al mundo del cultivo hidropónico y les permita conocer más sobre el sorprendente mundo del cultivo sin tierra.

Otros modelos de cultivo hidropónico casero.

La plantación y crecimiento de diversas especies de plantas en el interior del hogar suele ser una afición de muchas personas, pero generalmente se hace un poco a ojo, sin tener mucho conocimiento de las necesidades de luz, agua, tierra o abono.

cultivos hidroponicos caseros rotatoriosSi se busca algo más profesional en jardineria, hay personas que optan por cultivos hidroponicos caseros, donde pueden crecer múltiples plantas organizadas en macetas y en salas con poca luz.

Estos mini jardines circulares son unidades que contienen lo necesario para que las plantas crezcan en interior, la luz situada en la parte interior de la rueda llega a todas las plantas que van rotando alrededor. Hasta 80 plantas pueden desarrollarse en una de estas grandes ruedas. Una rotación completa toma de media 45 minutos y este sistema de cultivo se mantiene funcionado 24 horas al dia. Se trata de un sistema de cultivo muy eficiente porque el sistema hidroponico aprovecha el agua lentamente en las raices de las plantas sin necesidad de usar tierra o abonos suplementarios.

Aparte de ocupar menos espacio y requerir menos recursos, el diseño es bastante creativo aunque no es apto para hogares conservadores.


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AGROStart: La <b>lechuga</b> como cultivo <b>hidropónico</b>.

Esta técnica permite cultivar diversas verduras y frutas de una manera limpia y sana, sin contacto con el suelo y sin necesidad de usar ningún tipo de pesticidas.El cultivo hidropónico está ocupando un lugar importante en la alimentación nacional. Muchas personas prefieren utilizar estos productos ya que están libre de pesticidas y son igualmente frescos y sabrosos.El objetivo de este tipo de cultivo es obtener la mayor producción posible de lechuga en las mejores condiciones técnicas y económicas.Existen diversos métodos de cultivos hidropónicos. La técnica consiste en hacer germinar las semillas en un sustrato limpio (cascarillas de arroz, arena gruesa, perlitas de poliestireno, cuarzo molido, papel de diario, etc) y luego llevarlas a una cama de agua, a la cual se le ha agregado la mezcla justa de nutrientes.Esta técnica, te permitirá cultivar tomates, lechugas, espinacas, rúculas, pimentones, frutillas, alcayotas, berros, entre otros, puesto que las verduras cultivadas de esta forma tienen un sabor y una textura más suaves.Las lechugas, cultivadas mediante este técnica permite aprovechar toda la planta, ya que, no requiere eliminar las hojas externas.Para el cultivo casero se pueden utilizar diversos elementos como recipientes: canaletas de PVC, envases de helados, maceteros sin drenaje, potes plásticos, etc.

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El <b>Tomate</b> como cultivo <b>hidropónico</b> | Jardineria

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El Tomate comocultivohidropónico. Elcultivohidropónico es el sistema donde lasplantaspueden prescindir del suelo para completar su ciclo vital. El cultivo del tomate hidropónico, se puede realizar de muchas maneras. Por ejemplo, concultivode raíz flotante , ya sea, con envases en los cuales, la raíz está sumergida o por el contrario, en envases con flujo continuo de nutriente que bañe sus raíces.

No obstante, el tomate se da mucho mejor en perlita, un material que permite su óptima aireación, distribución y crecimiento de todas sus raíces. Además, el tomate puede ser esterilizado a vapor para evitar sus posibles plagas.

Otra forma de cultivar el tomate es sobre sustrato sólido. Esta técnica se realiza con una serie de sistemas de bolsas con tubos de irrigación o en sistemas cerrados. Estos últimos presentan una serie de problemas porque pueden originar concentraciones tóxicas de sales, si no se asegura un buen sistema de drenaje.

Para elcultivodel tomate hidropónico, la humedad ideal deberá estar entre 65% a 75% en la noche y de 80% a 90% en el día, puesto que así, se mejorará el tamaño de los tomates hidropónicos.

En cuanto a las semillas, existen muchas variedades de tomate que generalmente son híbridos: Dombito, Belmondo, Caruso, Apolo, Larma, entre otras. Éstas semillas son algo caras, pero ofrecen excelentes resultados en su producción y germinación.

Para su optima germinación, se puede realizar en bandejas con mezclas sin tierra, como arena de río, perlita, o cascarilla de arroz. Los semilleros deben estar expuestos a la luz solar directa para asegurar que germinen de forma adecuada.


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Ventajas del cultivo <b>hidropónico</b> | Jardineria

hidroponia

Ventajas del cultivo hidropónico. Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la técnica delcultivode lasplantassin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual se añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos vitales para la planta

Las ventajas que tiene la hidroponía sobre elcultivoen tierra son múltiples, entre ellas destaca la facilidad para permitir una mayor concentración deplantaspor metro cuadrado. Además con elcultivohidropónico existe mayor control sobre la nutrición vegetal, gracias al uso de soluciones nutritivas, a diferencia delcultivoen suelo donde hay dependencia de los nutrientes de la tierra.

En algunos casos, el tiempo de desarrollo de la planta se reduce, como en las lechugas, donde en tierra es de aproximadamente tres meses, y en la técnica hidropónica de raíz flotante se cultiva en tan solo un mes y medio.

Otra ventaja a destacar del cultivo hidropónico es que consume una cantidad mucho menor de agua que uncultivoen tierra. Es decir, al cultivar por hidroponía, se obtienen cultivos en mejor estado que los cultivados en tierra. Y hay menor cantidad de enfermedades, pues prácticamente no hay insectos u otros animales en el medio de cultivo.


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Cultivo <b>Hidropónico</b> de <b>Tomates</b> (Solanum lycopersicum Esculentum <b>...</b>


Hay diferentes variedades de tomates que puede adaptarse a medios hidroponicos. La ventaja de los tomates es que existen muchas variedades adaptadas par el crecimiento hidroponico toleran las condiciones de invernaculo. También por esta resistencia natural del tomate los invernaderos lo producen a nivel comercial por ello presentamos algunos aspectos técnicos de su producción y consejos utiles bien detallados.

Existen variedades de tomates especialmente resistes a invernaderos, este tipo de semillas es el mas recomendado para sistemas hidroponicos, te recomendamos investigar en tu region  cual semilla es la más adecuada para producción en invernaderos.

Poner las semillas en cubos de lana industrial o en pequeños recipientes con vermiculita o perlita para iniciar la germinación bajo condiciones de luz  intensa y temperaturas de 23°C grados. Fomentar la germinación dejando los germinados 2 o 3 semanas hasta que la altura de la planta es 8-10 cm. Cuando el germinado ha alcanzado esta altura esta lista para ser trasplantado al sistema hidroponico o a al suelo según sea la intención de la persona.

En esta etapa se traspasan las plantulas de donde han estado creciendo las utimas 2 o 3 semanas al sistema hidroponico que se seleccione. Recuerda que el tomate es una planta resistente y en la mayoría de los sistemas da excelentes resultados. Los sistemas NFT (film de solucion nutritiva) o por goteo son los preferidos por productores comerciales. Cada planta requiere un espacio de 0.2 a 0.3 metros cuadrados para recibir la cantidad de luz adecuada para su desarrollo. Esto indica que la distancia entre planta y planta debe de ser de 25/30 cm entre cada una. Si este espacio se reduce habrá una competencia por la luz disponible causando una disminución en el crecimiento y producción ademas de una propension a enfermedades. Si se desea poner las planta mas juntas será necesario poner lamparas de luz para proveer de la deficiencia y mejorar el aireamiento(estas lamparas son de uso en horticultura).La polinización es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas para generar el fruto. La polinización se lleva de manera natural por los insectos y aire, pero en un sistema cerrado como de invernadero esto no ocurre de manera efectiva. Si la polinización no se lleva de manera activa la cantidad de fruto sera mínima aunque haya una gran producción de flores. Por lo tanto, se debe de inducir la polinización de una manera manual o mecánica. En invernaderos comerciales se utilizan colmenas de abejas para que realicen la polinización de las flores. En operaciones más pequeñas se utilizan plumas vibratorias para sacudir las flores. Se puede utilizar un cepillo de dientes eléctrico. Se pone la pluma o cepillo en la parte del tallo de la flor por 3 o 4 segundos. Esta operación se hace cuando la humedad del ambiente es baja (- 50%) esto puede ser entre 10:00 am y 12:00 pm. Este es el horario donde mejores resultados se muestran porque es cuando la flor está más receptiva. Esta es una operación que se debe de realizar todos los días para obtener una polinización efectiva.Para la producción de tomates toma alrededor de 90-100 días. Desde la germinación hasta el primer fruto. Después de esto la producción es continua por 10 a 11 meses. Esa es la ventaja de utilizar un sistema hidroponico en un invernadero con sistema de clima controlado donde la producción puede extenderse todo el año, y se recomienda para sistemas de invernadero que las plantas se reemplacen cada 5 meses donde la producción ha alcanzado su nivel máximo. Cada 5 meses se deben de tener planta listas para seguir el ciclo de producción ininterrumpido. El pH recomendado para la producción debe de ser entre 6.0 y 6.3.,la temperatura óptima oscila entre los 22 y 30 °C durante el día y  10 y 16 °C durante la noche. Las temperaturas superiores a los 35 °C afectan la fotosintesis y el desarrollo de los óvulos fecundados y, por ende, afectan el crecimiento de los frutos. Por otro lado, las temperaturas inferiores a 12 °C afectan adversamente el crecimiento de la planta. Las temperaturas son especialmente críticas durante el período de floración, ya que por encima de los 25 °C o por debajo de los 12 °C la fecundación no se produce. Durante la fructificación las temperaturas inciden sobre el desarrollo de los frutos, acelerándose la maduración a medida que se incrementan las temperaturas. No obstante, por encima de los 30 °C (o por debajo de los 10 °C) los frutos adquieren tonalidades amarillentas perdiendo por ello los nutrientes y el sabor caracteristico producto del licopeno.Humedades óptimas oscilan entre 60% y 80%. Con humedades superiores al 80% incrementa la incidencia de enfermedades en la parte aérea de la planta y puede determinar, además, el agrietamiento de los frutos o dificultades en la polinización ya que el polen se apelmaza. En el otro extremo, una humedad relativa menor al 50% dificulta la fijación de los granos de polen al estigma, lo que dificulta la polinización.Luminosidad muy buena de lo contrario los procesos de desarrollo y maduracion de plantas y de los frutos pueden verse negativamente afectados.Sustrato:  no soporta el anegamiento por ello a de mantener la recirculacion de agua todo el tiempo. En cuanto al PH, deben ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos (6.0-6.5  potencial de hidrogeno ph, 20-50 Factor de conductividad FC y 1450 a 3200 PPM. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.

Los desordenes de nutrientes puede ser complejos de prever por que factores como temperatura, humedad, tiempo de luz, enfermedades, y etapa de vida etc. pueden modificar el requerimiento de la planta para cierto elemento químico. Además la mezcla de varios desordenes pueden enmascarar la deficiencia que hay que corregir. Por lo tanto, en lugar de corregir el problema cuando aparezca hay que prevenir para evitar problemas de nutrición y producción. Aquí se presentan los síntomas presentes en tomates cuando hay una deficiencia o un sobrante del compuesto químico que genera la toxicidad de la planta.

Deficiencia: Las hojas viejas en su mayoria están amarillas y el fruto es pequeño.

Exceso: Planta tiene un color verde oscuro con abúndate follaje pero un crecimiento pequeño de la raíz con caída de las flores y baja producción de fruto.

Deficiencia: El crecimiento es lento y la fruta tarda en madurar, color morado por debajo de las hojas más jóvenes.

Exceso: No hay ningún síntoma pero se presentan deficiencias de cobre (Cu) y zinc (Zn) cuando hay un exceso de fósforo.

Deficiencia: Hojas viejas amarillentas con puntos muertos, maduración del fruto disparejo.

Exceso: No se adsorbe en las planta cuando hay exceso de este elemento pero los niveles altos genera deficiencia de Mg, Mn, Zn y Fe.

Deficiencia: La deficiencia de S es muy rara pero presenta amarillamiento de nervaduras en hojas jóvenesy tallos púrpuras.

Exceso: Las micronervaduras internas se ponen amarillas o las hojas se queman.

Deficiencia: Amarillamiento interno de las hojas viejas,  usar en un solución  con 10% de sulfato de magnesio sobre las hojas
Exceso: No hay síntomas visuales.

Deficiencia: Fruta deficiente y degenerada, amarillamiento de los márgenes de las plantas más jóvenes. La parte baja genera tonos púrpuras, hojas curveadas y enrrolladas, la punta más alta podrida o muerta. usar una solución  de  0.80% de nitrato de calcio en solución o 0.4 %de cloruro de calcio sobre las hojas

Exceso: No hay síntomas visuales.

Deficiencia: Clorosis o amarillamiento interna de las nervaduras en hojas jóvenes, amarillamiento de los márgenes de las hojas extendiéndose a centro de las hojas. Abortos de flores. Cuando el pH es alto genera deficiencia de Fe. una solución con 0.2% a 0.5% de quelato de hierro cada 3 o 4 días sobre las hojas

Exceso: No presenta daños

Deficiencia: Hojas marchitas con amarillamiento color bronce. Crecimiento de raiz detenido.

Exceso: Punta de la hojas quemadas o amarillentas, caida de hojas y crecimiento detenido.

Deficiencia: Amarillamiento interno de hojas viejas, hojas de verde pálido con hojas muertas, pocas flores y frutos.

Exceso: Amarillamiento y crecimiento detenido.

Deficiencia: Puntos muertos, amarillamiento internerval de hojas superiores, hojas frágiles, esta deficiencia genera deficiencia de calcio. usar una solución de 0.1 a 0.25% de borax

Exceso: Amarillamiento de la punta de la hoja generando que tomen tonos cafés.

Deficiencias: Puntos cafés, hojas pequeñas y algunas veces largas y angostas , una solución de 0.1 a 0.5% de solución de sulfato de zinc)

Exceso: Comúnmente acompañado con deficiencia de Fe presenta amarillamiento.

Deficiencias: Hojas jóvenes verdes oscuras y con formas extrañas, enroscadas en tubos, pocas o ninguna flor.

Exceso: Crecimiento reducido con síntomas de deficiencia de Fe.

Deficiencias: Amarillamiento de la nervadura en hojas viejas y margenes de las hojas curveadas hacia arriba. una solución de 0.07 a 0.1% de solución de molibdananato de amonio o sodio sobre las hojas

Exceso: Las hojas tomas un color amarillo dorado.

Cuando se detecta una deficiencia se debe de cambiar la concentración de la solución de nutrientes. Del elemento que se detecto deficiencia aumentar un 25% a un 30% la concentración. Después de que el error se corrigió se debe de reducir esta concertación a la mas adecuada, recomendandose ademas un monitoreo continuo del ph a fin de no alterar drasticamente los valores. Usa una solución en spray sobre las hojas es una solución rápida pero podría generar quemado de la hojas por lo tanto debe haber prudencia. Se recomienda rociar solo algunas plantas y esperar ver el efecto después de varios días y si el efecto es favorable se podrá rociar todas las demás plantas.

Se aclara que este metodo de produccion es efectivo pero no es 100% organico ya que hace uso eccesivo de nutrientes que derivan de quimicos del petroleo, por lo tanto se recomienda flitrar el agua en estanques de filtrado natural para su reciclado.

E.A.C


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La <b>lechuga</b> como cultivo <b>hidropónico</b> | Jardineria

lechuga

La lechuga comocultivohidropónico. Esta técnica permite cultivar diversas verduras y frutas de una manera limpia y sana, sin contacto con el suelo y sin necesidad de usar ningún tipo de pesticidas.

El cultivo hidropónico está ocupando un lugar importante en la alimentación nacional. Muchas personas prefieren utilizar estos productos ya que están libre de pesticidas y son igualmente frescos y sabrosos.

El objetivo de este tipo de cultivo es obtener la mayor producción posible de lechuga en las mejores condiciones técnicas y económicas.


Existen diversos métodos de cultivos hidropónicos. La técnica consiste en hacer germinar las semillas en un sustrato limpio (cascarillas de arroz, arena gruesa, perlitas de poliestireno, cuarzo molido, papel de diario, etc) y luego llevarlas a una cama de agua, a la cual se le ha agregado la mezcla justa de nutrientes.

Esta técnica, te permitirá cultivar tomates, lechugas, espinacas, rúculas, pimentones, frutillas, alcayotas, berros, entre otros, puesto que las verduras cultivadas de esta forma tienen un sabor y una textura más suaves.

Las lechugas, cultivadas mediante este técnica permite aprovechar toda la planta, ya que, no requiere eliminar las hojas externas.

Para elcultivocasero se pueden utilizar diversos elementos como recipientes: canaletas de PVC, envases de helados, maceteros sin drenaje, potes plásticos, etc.


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Pepino: nuevo cultivo en el invernadero

Tenemos en el invernadero un nuevo cultivo: pepino.
Las plantas tienen cinco semanas de transplantadas.
Observen los pequeños pepinos y las hermosísimas flores.


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Video: <b>hidroponía</b> comercial « GreenBE&#39;s Blog

Posted by Beatriz Altuzar on octubre 19, 2010 · 4 comentarios 

En el episodio cinco de la temporada dos de la serie “How its made” explican el proceso hidropónico de la lechuga comercial. Si aún no conoces la hidroponía, tienes dudas al respecto o simplemente quieres saber el proceso que pasa la lechuga hidropónica para llegar al centro comercial, este video te muestra el desarrollo hidropónico de las plantas:

00:00:38:00 Apuesto a que pensabas el huerto como la única forma de cultivar lechuga. Bueno, los vegetales no necesariamente necesitan tierra, también pueden crecer en agua. Enriquecida con los adecuados nutrientes y fertilizantes. Eso se llama hidroponía:

Este método de cultivo hidropónico se llama “Tecnología de balsa flotante en alberca profunda”, suena bastante complicado pero es muy simple y todo comienza en los almácigos (área de germinación) con semillas de lechuga.

Para sembrarlos, los trabajadores usan una bandeja de acero con hoyos conectada a una manguera de vacío. La bandeja tiene 276 hoyos y el vacío succiona una semilla por cada uno. Luego toman un bloque de espuma con los agujeros correspondientes llamado ‘Oasis’, y lo acomodan en la bandeja. Un movimiento rápido asegura una semilla en cada agujero del Oasis. Las semillas son tapadas con arcilla. Ésta las mantiene y humedece para alimentar las semillas pero también se rompe fácilmente para permitirles brotar.

De camino al invernadero las semillas son mojadas por vez primera. Luego los trabajadores los dejan a flote. La piscina de agua es aproximadamente 30 cm de profundidad. Los técnicos continuamente manipulan y monitorean los niveles de oxígeno y nutrientes, esa es la clave para un cultivo hidropónico. El agua nunca se desecha, se va rellenando para sustituir lo que las plantas han tomado y lo que se ha evaporado.

El primer día riegan frecuentemente las semillas, en unos días los brotes empezarán a aparecer, los humedecen y fertilizan. Por el cuarto día hay una cantidad de brotes significativa, de nuevo riegan y fertilizan las plantas. Las primeras hojas emergen a partir del 7 día en verano, y el 11 día en invierno. La taza de crecimiento en invierno es bajo porque hay menos sol.

A este punto, es tiempo del primero en una serie de transplantes. Los trabajadores transfieren las lechugas del 276 oasis a una bandeja de styrofoam que soporta más plantas (288). Dejan las bandejas a flote en la zona de vivero.

A partir del 13 día en verano, 20 en invierno se realiza el segundo transplante. En esta ocasión a una bandeja menos habitada que soporta sólo 72 plantas. Esto les da más espacio y luz para crecer. Los trabajadores usan un gancho para evitar dañar las raíces, una planta necesita raíces sanas para absorver agua y nutrientes.

El último transplante sucede alrededor del día 26 en verano y el 45 en invierno. Ahora la lechuga va de una bandeja de 72 plantas a una de sólo 18. Por ahora las plantas ya tienen raíces largas así que son más díficiles de manipular.

Las lechugas van a la zona de producción, el último traslado antes de cosechar. Estas albercas son más grandes así que las bandejas se mueven con máquinas automáticas. Este sistema hidropónico produce 500 plantas por metro cuadrado. Casi 5 veces la producción de un campo de lechugas. Y también es más seguro, no hay necesidad de pesticidas y fungicidas. Como es todo en interior, los fertilizantes no pueden contaminar el medio ambiente.

Alrededor del día 45 en verano y el 75 en invierno las lechugas están finalmente listas para la cosecha. Los trabajadores remueven las hojas amarillas de la base, luego cortan o las envuelven alrededor del tallo dependiendo de cómo la cosecha será vendida. Después guardan cada lechuga al vacío para una mayor vida.


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<b>hidroponia</b> - necesito bandejas para sembrar <b>tomate</b> (<b>hidroponia</b>)?

Preguntado por tatata: necesito bandejas para sembrar tomate (hidroponia)?
quiero hacer un vivero de siembra de tomate, necesito sabes que tipo de bandejas puedo usar, medidas etc y donde encontrarlas

Mejor Respuesta:

Answer by Nancy
Las bandejas pueden ser de plástico, PVC o durapax y deben tener agujeros donde se desarrollen las raíces de las plantas.

Puedes encontrar una guía en la sig. dirección:

http://www.unes.org.sv/HUERTOS%20CASEROS%20manual.pdf

No sé en qué parte te encuentres, pero checa los productos para hidroponia en:

http://hidroponia.gcaconsultora.com.ar/product_hidrop.html

Tienes una mejor respuesta? Dejala en los comentarios!

SMART! es una herramienta de software que permite dominar el manejo de la fertilización en sistemas hidropónicos y fertirrigación . Smart! selecciona y calcula al instante la mezcla óptima de fertilizantes según la composición de agua y las necesidades del cultivo.

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Actualia, Cultivo <b>hidropónico</b>

CONTACTA CON NOSOTROS

( 902 146 372

En cultivos hidropónicos, o en aquellos de irrigación normal, la calidad del agua debe ser máxima para obtener una buena producción agrícola. Una pobre calidad del agua con contaminantes químicos puede afectar a plantas y cosechas y disminuir la capacidad de los fertilizantes del suelo.

Los sistemas de tratamiento de ACTUALIA Tecnología garantizan un avanzado sistema de purificación del agua y una optimización de los fertilizantes empleados.

La reutilización de lixiviados genera dos variantes respecto a los sistemas abiertos, concernientes al equilibrio mineral de la solución nutritiva y a la desinfección del drenaje.

El sistema cerrado precisa, por tanto, de nuevas infraestructuras y equipos: Sistemas de recogida de lixiviados, depósitos de almacenaje, dispositivo de desinfección y sistema de mezcla de los drenajes con el agua limpia. Los elementos comunes a los sistemas abiertos se ven además aumentados en este tipo de instalaciones (filtros, bombas, válvulas, etc ).

El desarrollo de los cultivos sin suelo no ha supuesto la desaparición de las enfermedades del suelo. La mayor parte de organismos patógenos de las raíces como enfermedades, virus y nemátodos, pueden aparecer en este tipo de cultivos.

La reutilización del exceso de solución nutritiva aplicada en el riego en sistemas cerrados supone un riesgo de transmisión de estos patógenos a través del agua.

En consecuencia, la desinfección de los lixiviados producidos por el cultivo es un paso previo y necesario para su reutilización posterior en el riego.

ACTUALIA Tecnología dispone de los sistemas de ozono PAP de contrastada eficacia y que están probados como la solución más económica para la desinfección y tratamiento del agua de riego.

En caso de estar interesado, por favor póngase en contacto con nosotros para más detalles sobre estas técnicas de tratamiento de aguas de riego
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Curso de <b>Hidroponia</b>, Cultivo de <b>Lechuga</b> en <b>Hidroponia</b> | <b>Hidroponia</b> <b>...</b>

Curso de Hidroponia Generalidades Para el Cultivo de Lechuga en Hidroponia, lo Divideremos en Siembra, Transplante, Cultivo y Cosecha Para Abarcar Todo lo Necesario Para Comenzar.

En este Curso de Hidroponia Te Hablare de las Generalidades Para el Cultivo de Lechuga en Hidroponia, lo Divideremos en Siembra, Transplante, Cultivo y Cosecha Para Abarcar Todo lo Necesario Para Comenzar.

SIEMBRA: Esta es Posible y Recomendable en Almacigos o Charolas con Cavidades con Algun Tipo de Sustrato (Como Plus del Curso de Hidroponia Te Recomiendo una Mezcla de 80% Peat Moss y 20% Perlita, en Cada Cavidad Coloca Una Semilla a .5 cm de Profundo, Para Regarla los primeros 5 Dias es Por la Parte de Abajo Para Evitar Que la Semilla se Salga de su Cavidad, Esto se Logra Colocando la Charola Sobre una Tina con 2 0 3  cm de Una Cama de Agua, el Mismo Sustrato Absorvera el Agua Necesaria en el Transcurso de 24 hrs Continuas, Después de esto Poner a Riego en Misma Camita 10 Minutos cada Día Hasta que las Plantulas Broten, Después de Esto se Pueden Regar Por encima con un Atomizador.

TRANSPLANTE: Este se Lleva a Cabo a los 35 o 45 Días Después de la Siembra ó Cuando tu Plántula ya Muestre de 6 u 8 Hojas y una Altura de 8 cm, Este se Recomienda sea Por la Tarde o en Días Nublados Para no Estrezar a la Plántula, Hoy Utilizaremos en este Curso de Hidroponia el Llamado “Raíz Flotante” Para Obtener 12 Plantas de Lechuga Por Metro Cuadrado, (Distancia Entre Plantas 25 cm, Recomendación del Curso de Hidroponia).

Se Colocan Sobre Una Base de Poliestireno con Varios Ahujeros Donde Colocaremos Cada Una de las Plántulas, esta Base se Colocara Dentro de Una Tina Previamente llena con Agua Para que Unicamente la Raíz Toque el Agua.

CULTIVO: Despues de 2 Días se Agrega Solución Nutritiva al Agua de la Tina Para Que se Comience a Nutrir las Lechugas, en Esta Clase de Cultivos se Debe Tener la Precaución de Controlar el PH y la Electroconductividad del Agua, Así como el Calor y la Humedad Relativa. (Es muy Sencillo Controlar Estos Parametros Indispensables según el Curso de Hidroponia)

Estas Plantas son Exigentes en Potasio y Magnesio con los Cuales si los Controlamos Tendremos Una Cosecha Buena.

COSECHA: Si las Lechugas Son Para Consumo Propio se Puede ir “Podando” las Hojas y de Esta Manera Una Sola Lechuga Nos puede Durar Varios Ciclos ya que se Sigue Reproduciendo; Cuando son Para La Venta Se Recomienda se Saque la Lechuga Entera con Todo y Raíz Para Darle el Valor Agregado de que Vean que Fue Cultivada en Hidroponia.

Por el Momento Me Despido Esperando que Este Curso de Hidroponia te Sea de Utilidad Para Comenzar Estas Técnicas tan buenas Para la Salud, Trate de Ser lo Mas General y Resumido Posible Para Que Logres Buenos Resultados, Si Tienes Alguna Duda sobre lo Escrito Aquí Deja Tus Comentarios y Preguntas que YO MISMO te las Respondere con Gusto, Así como si Has Tenido Problemas con Tu Siembra

Se Despide Tu Amigo

Alfonso Gutierrez


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AGROStart: El <b>Tomate</b> como cultivo <b>hidropónico</b>

El cultivo hidropónico es el sistema donde las plantas pueden prescindir del suelo para completar su ciclo vital. El cultivo del tomate hidropónico, se puede realizar de muchas maneras. Por ejemplo, con cultivo de raíz flotante, ya sea, con envases en los cuales, la raíz está sumergida o por el contrario, en envases con flujo continuo de nutriente que bañe sus raíces.No obstante, el tomate se da mucho mejor en perlita,un material que permite su óptima aireación, distribución y crecimiento de todas sus raíces. Además, el tomate puede ser esterilizado a vapor para evitar sus posibles plagas.Otra forma de cultivar el tomate es sobre sustrato sólido. Esta técnica se realiza con una serie de sistemas de bolsas con tubos de irrigación o en sistemas cerrados. Estos últimos presentan una serie de problemas porque pueden originar concentraciones tóxicas de sales, si no se asegura un buen sistema de drenaje.Para el cultivo del tomate hidropónico, la humedad ideal deberá estar entre 65% a 75% en la noche y de 80% a 90% en el día, puesto que así, se mejorará el tamaño de los tomates hidropónicos.En cuanto a las semillas, existen muchas variedades de tomate que generalmente son híbridos: Dombito, Belmondo, Caruso, Apolo, Larma, entre otras. Éstas semillas son algo caras, pero ofrecen excelentes resultados en su producción y germinación.Para su optima germinación, se puede realizar en bandejas con mezclas sin tierra, como arena de río, perlita, o cascarilla de arroz. Los semilleros deben estar expuestos a la luz solar directa para asegurar que germinen de forma adecuada.

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Cultivo <b>Hidropónico</b> de Tomates (Solanum lycopersicum Esculentum <b>...</b>


Hay diferentes variedades de tomates que puede adaptarse a medios hidroponicos. La ventaja de los tomates es que existen muchas variedades adaptadas par el crecimiento hidroponico toleran las condiciones de invernaculo. También por esta resistencia natural del tomate los invernaderos lo producen a nivel comercial por ello presentamos algunos aspectos técnicos de su producción y consejos utiles bien detallados.

Existen variedades de tomates especialmente resistes a invernaderos, este tipo de semillas es el mas recomendado para sistemas hidroponicos, te recomendamos investigar en tu region  cual semilla es la más adecuada para producción en invernaderos.

Poner las semillas en cubos de lana industrial o en pequeños recipientes con vermiculita o perlita para iniciar la germinación bajo condiciones de luz  intensa y temperaturas de 23°C grados. Fomentar la germinación dejando los germinados 2 o 3 semanas hasta que la altura de la planta es 8-10 cm. Cuando el germinado ha alcanzado esta altura esta lista para ser trasplantado al sistema hidroponico o a al suelo según sea la intención de la persona.

En esta etapa se traspasan las plantulas de donde han estado creciendo las utimas 2 o 3 semanas al sistema hidroponico que se seleccione. Recuerda que el tomate es una planta resistente y en la mayoría de los sistemas da excelentes resultados. Los sistemas NFT (film de solucion nutritiva) o por goteo son los preferidos por productores comerciales. Cada planta requiere un espacio de 0.2 a 0.3 metros cuadrados para recibir la cantidad de luz adecuada para su desarrollo. Esto indica que la distancia entre planta y planta debe de ser de 25/30 cm entre cada una. Si este espacio se reduce habrá una competencia por la luz disponible causando una disminución en el crecimiento y producción ademas de una propension a enfermedades. Si se desea poner las planta mas juntas será necesario poner lamparas de luz para proveer de la deficiencia y mejorar el aireamiento(estas lamparas son de uso en horticultura).La polinización es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas para generar el fruto. La polinización se lleva de manera natural por los insectos y aire, pero en un sistema cerrado como de invernadero esto no ocurre de manera efectiva. Si la polinización no se lleva de manera activa la cantidad de fruto sera mínima aunque haya una gran producción de flores. Por lo tanto, se debe de inducir la polinización de una manera manual o mecánica. En invernaderos comerciales se utilizan colmenas de abejas para que realicen la polinización de las flores. En operaciones más pequeñas se utilizan plumas vibratorias para sacudir las flores. Se puede utilizar un cepillo de dientes eléctrico. Se pone la pluma o cepillo en la parte del tallo de la flor por 3 o 4 segundos. Esta operación se hace cuando la humedad del ambiente es baja (- 50%) esto puede ser entre 10:00 am y 12:00 pm. Este es el horario donde mejores resultados se muestran porque es cuando la flor está más receptiva. Esta es una operación que se debe de realizar todos los días para obtener una polinización efectiva.Para la producción de tomates toma alrededor de 90-100 días. Desde la germinación hasta el primer fruto. Después de esto la producción es continua por 10 a 11 meses. Esa es la ventaja de utilizar un sistema hidroponico en un invernadero con sistema de clima controlado donde la producción puede extenderse todo el año, y se recomienda para sistemas de invernadero que las plantas se reemplacen cada 5 meses donde la producción ha alcanzado su nivel máximo. Cada 5 meses se deben de tener planta listas para seguir el ciclo de producción ininterrumpido. El pH recomendado para la producción debe de ser entre 6.0 y 6.3.,la temperatura óptima oscila entre los 22 y 30 °C durante el día y  10 y 16 °C durante la noche. Las temperaturas superiores a los 35 °C afectan la fotosintesis y el desarrollo de los óvulos fecundados y, por ende, afectan el crecimiento de los frutos. Por otro lado, las temperaturas inferiores a 12 °C afectan adversamente el crecimiento de la planta. Las temperaturas son especialmente críticas durante el período de floración, ya que por encima de los 25 °C o por debajo de los 12 °C la fecundación no se produce. Durante la fructificación las temperaturas inciden sobre el desarrollo de los frutos, acelerándose la maduración a medida que se incrementan las temperaturas. No obstante, por encima de los 30 °C (o por debajo de los 10 °C) los frutos adquieren tonalidades amarillentas perdiendo por ello los nutrientes y el sabor caracteristico producto del licopeno.Humedades óptimas oscilan entre 60% y 80%. Con humedades superiores al 80% incrementa la incidencia de enfermedades en la parte aérea de la planta y puede determinar, además, el agrietamiento de los frutos o dificultades en la polinización ya que el polen se apelmaza. En el otro extremo, una humedad relativa menor al 50% dificulta la fijación de los granos de polen al estigma, lo que dificulta la polinización.Luminosidad muy buena de lo contrario los procesos de desarrollo y maduracion de plantas y de los frutos pueden verse negativamente afectados.Sustrato:  no soporta el anegamiento por ello a de mantener la recirculacion de agua todo el tiempo. En cuanto al PH, deben ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos (6.0-6.5  potencial de hidrogeno ph, 20-50 Factor de conductividad FC y 1450 a 3200 PPM. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.

Los desordenes de nutrientes puede ser complejos de prever por que factores como temperatura, humedad, tiempo de luz, enfermedades, y etapa de vida etc. pueden modificar el requerimiento de la planta para cierto elemento químico. Además la mezcla de varios desordenes pueden enmascarar la deficiencia que hay que corregir. Por lo tanto, en lugar de corregir el problema cuando aparezca hay que prevenir para evitar problemas de nutrición y producción. Aquí se presentan los síntomas presentes en tomates cuando hay una deficiencia o un sobrante del compuesto químico que genera la toxicidad de la planta.

Deficiencia: Las hojas viejas en su mayoria están amarillas y el fruto es pequeño.

Exceso: Planta tiene un color verde oscuro con abúndate follaje pero un crecimiento pequeño de la raíz con caída de las flores y baja producción de fruto.

Deficiencia: El crecimiento es lento y la fruta tarda en madurar, color morado por debajo de las hojas más jóvenes.

Exceso: No hay ningún síntoma pero se presentan deficiencias de cobre (Cu) y zinc (Zn) cuando hay un exceso de fósforo.

Deficiencia: Hojas viejas amarillentas con puntos muertos, maduración del fruto disparejo.

Exceso: No se adsorbe en las planta cuando hay exceso de este elemento pero los niveles altos genera deficiencia de Mg, Mn, Zn y Fe.

Deficiencia: La deficiencia de S es muy rara pero presenta amarillamiento de nervaduras en hojas jóvenesy tallos púrpuras.

Exceso: Las micronervaduras internas se ponen amarillas o las hojas se queman.

Deficiencia: Amarillamiento interno de las hojas viejas,  usar en un solución  con 10% de sulfato de magnesio sobre las hojas
Exceso: No hay síntomas visuales.

Deficiencia: Fruta deficiente y degenerada, amarillamiento de los márgenes de las plantas más jóvenes. La parte baja genera tonos púrpuras, hojas curveadas y enrrolladas, la punta más alta podrida o muerta. usar una solución  de  0.80% de nitrato de calcio en solución o 0.4 %de cloruro de calcio sobre las hojas

Exceso: No hay síntomas visuales.

Deficiencia: Clorosis o amarillamiento interna de las nervaduras en hojas jóvenes, amarillamiento de los márgenes de las hojas extendiéndose a centro de las hojas. Abortos de flores. Cuando el pH es alto genera deficiencia de Fe. una solución con 0.2% a 0.5% de quelato de hierro cada 3 o 4 días sobre las hojas

Exceso: No presenta daños

Deficiencia: Hojas marchitas con amarillamiento color bronce. Crecimiento de raiz detenido.

Exceso: Punta de la hojas quemadas o amarillentas, caida de hojas y crecimiento detenido.

Deficiencia: Amarillamiento interno de hojas viejas, hojas de verde pálido con hojas muertas, pocas flores y frutos.

Exceso: Amarillamiento y crecimiento detenido.

Deficiencia: Puntos muertos, amarillamiento internerval de hojas superiores, hojas frágiles, esta deficiencia genera deficiencia de calcio. usar una solución de 0.1 a 0.25% de borax

Exceso: Amarillamiento de la punta de la hoja generando que tomen tonos cafés.

Deficiencias: Puntos cafés, hojas pequeñas y algunas veces largas y angostas , una solución de 0.1 a 0.5% de solución de sulfato de zinc)

Exceso: Comúnmente acompañado con deficiencia de Fe presenta amarillamiento.

Deficiencias: Hojas jóvenes verdes oscuras y con formas extrañas, enroscadas en tubos, pocas o ninguna flor.

Exceso: Crecimiento reducido con síntomas de deficiencia de Fe.

Deficiencias: Amarillamiento de la nervadura en hojas viejas y margenes de las hojas curveadas hacia arriba. una solución de 0.07 a 0.1% de solución de molibdananato de amonio o sodio sobre las hojas

Exceso: Las hojas tomas un color amarillo dorado.

Cuando se detecta una deficiencia se debe de cambiar la concentración de la solución de nutrientes. Del elemento que se detecto deficiencia aumentar un 25% a un 30% la concentración. Después de que el error se corrigió se debe de reducir esta concertación a la mas adecuada, recomendandose ademas un monitoreo continuo del ph a fin de no alterar drasticamente los valores. Usa una solución en spray sobre las hojas es una solución rápida pero podría generar quemado de la hojas por lo tanto debe haber prudencia. Se recomienda rociar solo algunas plantas y esperar ver el efecto después de varios días y si el efecto es favorable se podrá rociar todas las demás plantas.

Se aclara que este metodo de produccion es efectivo pero no es 100% organico ya que hace uso eccesivo de nutrientes que derivan de quimicos del petroleo, por lo tanto se recomienda flitrar el agua en estanques de filtrado natural para su reciclado.

E.A.C


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Huerto en la ciudad: La experiencia de un hortelano « GreenBE&#39;s Blog

Posted by Beatriz Altuzar on diciembre 10, 2010 · 8 comentarios 

La semana pasada cerró la convocatoria Únete al mapa. El motivo de la misma es para difundir los huertos urbanos en México como una práctica consciente, ecológica y de ayuda a la economía familiar. Existen variadas opciones y poder llevarlos en práctica es una forma inteligente de ahorrar dinero y alimentarse sanamente.

El huerto ganador está basado en los sistemas hidropónicos y su creador se llama Pablo di Santi. En una sobrepoblada y agetreada ciudad como lo es el Distrito Federal, los tiempos de muchas personas se ven limitados y agendados para poder transitar día a día. Los sistemas hidropónicos son una buena forma de obtener las bondades de los huertos urbanos en espacios pequeños como los armarios, ventanas y balcones. Además, tener un huerto en la ciudad es una buena forma de  alegrar las calles metropolitanas de todos los países.

Agradezco mucho a todos los participantes de la convocatoria, sigan pendientes pues próximamente habrá aún más. A continuación dejo la entrevista con el ganador de la convocatoria únete al mapa: Pablo di Santi. Recuerda dejar tu comentario al finalizar tu lectura de la misma:

Una planta de tomate hidropónico en el huerto ganador

Proyecto greenBE. Muchas felicidades por ser el ganador de la convocatoria: Únete al mapa! Serías tan amable de decirme ¿qué te motivó a comenzar tu huerto?

Pablo di Santi. La verdad tenía varias motivaciones:

Tener la convicción de que en un futuro podamos ser capaces de producir localmente un porcentaje de nuestra comida, incluso la mayoría de ella. Especialmente donde vivimos (en la ciudad) ya sea en alguna ventana como en mi caso, en patio o azotea.Quería hacer un experimento con recursos a mi alcance. Que en México sean de fácil acceso a cualquiera sin necesidad de comprar algún kit hidropónico de alto costo.Hacer algo de bajo mantenimiento y fácil para cualquiera, incluso si nunca ha cultivado algo.También me interesaba minimizar cualquier tipo de desperdicio. En este caso, el sistema hidropónico cumple con muchas características de bajo costo, mantenimiento y desperdicios. La creatividad e ingenio son clave para un huerto urbano exitoso

Proyecto greenBE. ¿Porqué elegiste los sistemas hidropónicos?

Pablo di Santi. Fue la mejor opción para mi ventana, no ensucia. Además tiene la posibilidad de bajo mantenimiento y estoy en busca del cero desperdicio.

La hidroponía en alta producción es de mucho control. En mi caso experimenté sin instrumentos de medición para el pH o la electroconductividad porque eso es caro y más para todos los que sólo quieren algo en su ventana. Yo lo logré con buenos resultados y sin ningún instrumento.

Proyecto greenBE. ¿Podrías decir que aplicaste la frase de “Mantenlo simple”?

Pablo di Santi. Si, de hecho fue lo que hice.

Proyecto greenBE. ¿Usas materiales reciclados en tu huerto?

Pablo di Santi. Sí, en mi caso usé una caja de plástico con la que transportan los pollos. La sellé y usé como contenedor de agua.

Con ocho horas mínimo de luz para los tomates, en otros casos se requieren seis horas para tener buenos resultados

Proyecto greenBE. Bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que más te agrada de experimentar con materiales en tu sistema de cultivo?

Pablo di Santi. Pues todo fue una experimentación. El contenedor de agua fue reciclado, las canastas fueron de juguetes, usé tezontle como sustrato, bomba de agua para peceras, el temporizador mecánico que se usa para prender el arbolito y tubo de pvc. Todo fue un experimento para poder lograr la idea que tenía. Especialmente el costo barato de las refacciones y facilidad para conseguirlas.

Proyecto greenBE. Cuando mandaste la descripción de tu huerto, habías comentado que experimentarías con PET, ¿lo has hecho? ¿Qué resultados has tenido?

Pablo di Santi. Aún no he terminado de armar el kit de PET, espero terminarlo antes de navidad. También, voy a experimentar el cultivo tradicional pero en cubetas conectadas a un contenedor de agua y el sistema de riego viene conectado por la parte inferior de la cubeta. La humedad sube por capilaridad. Todo el sistema trabaja por gravedad, es tendencia al cero desperdicio y aún con menos mantenimiento. Lo tengo pensado para patios, terrazas o azoteas.

Una de las situaciones favoritas para los hortelanos urbanos: comer los frutos sanos y frescos

Proyecto greenBE. ¿Cuáles han sido tus cosechas recientes?

Pablo di Santi. Tomate guaje, tomate cherry, calabaza, jamaica, fresas y flores.

Proyecto greenBE. ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante de tu huerto hidropónico?

Pablo di Santi. El poder ver como crecen y comer directo de la planta sabiendo que todo está sano. También, comprobar que el sistema hidropónico dio resultado.

Proyecto greenBE. ¿Recomiendas tener un huerto en la ciudad? Porqué?

Pablo di Santi. Si, creo que es una gran enseñanza y ayuda a valorar lo que tienes en tu mesa día a día. También como ejercicio es bueno, porque en el futuro no va a ser un hobby si no una necesidad.

Proyecto greenBE. ¿Qué le puedes decir a la gente que se piensa iniciar en los huertos urbanos?

Pablo di Santi. Que escojan bien lo que quieren, el espacio y el tiempo que le van a disponer para mantenerlo, independientemente de cual sea el sistema de cultivo que escojan. En mi caso, me he ido de vacaciones 3 semanas y las plantas sólo están más grandes de como las dejé. También es gratificante ver como crece lo que has cultivado y aún más comerlo.

Proyecto greenBE. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?

Pablo di Santi. No se desesperen con las posibles enfermedades o insectos en los cultivos, tomenlo como aprendizaje. Lo mejor es prevenir.

Proyecto greenBE. Muchas gracias Pablo por brindar tu tiempo para compartir tu experiencia con los huertos urbanos.

Sin duda, los huertos urbanos, generan corazones y estómagos contentos


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jamaak: XIII CURSO Y TALLER INTENSIVO DE <b>HIDROPONIA</b>

jamaak: XIII CURSO Y TALLER INTENSIVO DE HIDROPONIA #navbar-iframe { display:block }jamaak miércoles 5 de enero de 2011 XIII CURSO Y TALLER INTENSIVO DE HIDROPONIA

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Publicado porJamaaken14:210comentarios: Publicar un comentario en la entrada

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<b>HIDROPONIA</b> (AGUA DURA-AGUA BLANDA) « TodoGrow . Todos los enlaces <b>...</b>

HIDROPONIABien, asumiendo que ya tenemos los elementos necesarios para hacer nuestro sistema hidropónico, uno de los pasos al éxito es saber todo sobre el agua.

Tal vez te preguntarás que tiene de especial el agua para ponerle énfasis y hacer un post de ella. Como sabemos es una parte esencial de la vida, en horticultura es vital dar agua potable a las plantas pues nos alimentaremos con sus frutos. En pocas palabras: tu eres lo que comes. Recuerda esta frase, sea en hidroponía u horticultura:

El 99% de una solución hidropónica es agua, el porcentaje restante son los minerales que usualmente se encuentran en el suelo como manganesio, fósoforo, potasio, calcio, zinc, y otros más que componen las fórmulas de las soluciones.

La importancia del agua en hidroponía radica en que no todos tenemos el mismo tipo de agua. Esto quiere decir que si no le damos atención podemos variar la solución nutritiva generando un cambio de pH y un posible candado de nutrientes en nuestras plantas.

Dura. Se caracteriza por tener grandes cantidades de sólidos minerales disueltos en ella.Blanda. También puede llamarse suave, es agua que pasa por un proceso de filtración como el agua deionizada o destilada.

Un ejemplo muy sencillo de cómo puede afectar el tipo de agua es recordando tus viajes.  Hazme un favor y regresa en tu mente a  las últimas vacaciones donde fuiste a la playa, ya está?

Ahora, pon especial antención en uno de los momentos que te estabas bañando, abriste la llave del agua y como ya te habías quitado la ropa entraste a la tina o a la regadera y el agua caliente mojaba tu cabello y más tarde tu cuerpo.

Había algo distinto a el agua que proviene de tu casa. Aquí, en el baño del hotel se sentía más pesada de lo normal, hasta hay ocasiones que a uno le cuesta bañarse y siente que el cabello no se lavó correctamente. Es así? Bien, esto es porque el agua probablemente tenía más minerales que el agua de tu hogar, era agua diferente con propiedades a la de tu hogar.

Si descubres que el agua planeada para la solución nutritiva de tu sistema es dura, asegúrate de elegir soluciones o nutrientes que contemplen esta situación, sin duda alguna resultará en un mejor desempeño del sistema y el desarrollo de tu cultivo.

Por último, algunos consejos para el manejo del agua en la solución nutritiva:

El agua siempre debe ser potable. Todo es asimilado por las plantas, así que si les das agua sucia obtendrás plantas que no te aportarán salud.La mayoría de los hogares tiene agua blanda, si tienes un filtro en casa entra en esta categoría.Aún siendo agua blanda, recuerda que no todas tienen la misma cantidad de minerales, por lo tanto, dale una revisada a la etiqueta en caso de que adquieras agua embotellada.Hay soluciones hidropónicas en el mercado que contemplan las necesidades del agua dura, si este es el caso, seguramente encontrarás algo en las líneas comerciales.Te animas a comprar los ingredientes y hacer tu propia solución nutritiva? Asegurate de que las mediciones sean exactas pues el mínimo detalle puede hacer la diferencia.

En química, el agua dura es aquella que posee una dureza superior a 120 mg CaCO3/l. Es decir que contiene un alto nivel de minerales, en particular sales demagnesio y calcio. Son éstas las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de sales metálicas. Desde antaño se la conoce como agua dura porque dificulta la limpieza.

Es fácil de reconocer, pues es un agua que no produce espuma con el jabón. Forma un residuo grisáceo, que a veces altera el color de la ropa y no permite lavarla correctamente; origina una dura costra en las ollas y en los grifos y hasta puede tener un sabor desagradable.

Las fuentes de agua dulce suelen contener cantidades variables de calcio y magnesio. El agua disuelve, suspende, y/o intercambia rastros de compuestos y elementos de las muchas cosas con las que tiene contacto. Así, la piedra calizaendurece el agua mientras que la turba la suaviza.

La dureza total del agua se mide a través de la concentración total del calcio y del magnesio, los dos más frecuentes bivalentes iones de metal. No obstante, en algunas zonas, el hierro, el aluminio y el magnesio pueden hallarse en niveles elevados.

Se destinten dos tipos de dureza:

La dureza temporal o de carbonatos: se produce, precisamente, por carbonatos y puede ser eliminada al hervir el agua o por la adición de cal (hidróxido de calcio)Y la dureza permanente o de no-carbonatos: no puede ser eliminada al hervir el agua, es usualmente causada por la presencia del sulfato de calcio y magnesio y/o cloruros en el agua, que son más solubles mientras sube la temperatura.

Agua blanda

Por contraposición al agua dura, el agua blanda -o suave- es aquella que posee pocos minerales contenidos, y como principal ventaja se puede decir que sus propiedades fomentan la acción de los detergentes y químicos que se emplean para limpiar los estanques. El agua de lluvia, por ejemplo, es uno de estos tipos de agua. El agua blanda es exactamente lo opuesto al agua dura, la cual es alta en minerales disueltos, como ya hemos dicho, específicamente en magnesio y calcio. Hallaréis aguas blandas generalmente en las estepas. Siempre es dulce, y de diferentes colores, en función de las partículas en suspensión.

El agua dulce puede definirse como agua con menos de 0,5 partes por mil de sal disuelta. Los cuerpos de agua dulce incluyen lagos, ríos, glaciares, cuerpos de agua subterránea. La fuente de agua dulce es la precipitación de la atmósfera en forma de lluvia o nieve.

En resumen, el agua blanda se caracteriza por tener una concentración de cloruro de sodio ínfima y una baja cantidad de iones de calcio y magnesio.

Tags: cannabis, cultivo, Cultivo de interior, cultivo marihuana, hidropónico, información, marihuana, Noticias

Jueves, 13 Enero 2011, a las 12:54 pm Categoría(s):Cultivo de interior, Información general, Noticias, Sin categoría
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PREPARACION, SIEMBRA Y MANEJO DE LOS ALMACIGOS

El almácigo no es otra cosa que un pequeño espacio al que le damos condiciones adecuadas (óptimas) para garantizar el nacimiento de las semillas y el crecimiento inicial de las plántulas. Debe procurarse un cuidado inicial especial para que no existan problemas en el desarrollo de las plantitas.

Para hacer los almácigos utilizaremos sustratos preparados con mayor detalle que lo indicado en la clase anterior. No se pueden dejar partículas muy grandes ni pesadas, porque éstas no permitirían la emergencia de las plantitas recién nacidas. Las condiciones de humedad deben ser más controladas, ya que ni las semillas ni las plantas recién nacidas se desarrollarían si no tienen la cantidad de humedad suficiente. El sustrato utilizado para hacer los almácigos en HHP debe ser muy suave, limpio y homogéneo. Se lo debe nivelar muy bien para que al trazar los surcos y depositar las semillas no queden unas más profundas que otras; esto afectaría la uniformidad del nacimiento y del desarrollo inicial.

No se deben hacer almácigos en tierra para luego trasplantarlos a sustratos hidropónicos. Las plantas que se van a trasplantar en hidroponía se deben hacer en los sustratos sólidos descritos para HHP en la Clase 3. Una vez llena la caja o semillero con el sustrato se procede a hacer un riego suave y a trazar los surcos. La profundidad y la distancia a la cual se tracen depende del tamaño de la semilla y del tamaño de los primeros estados de la planta (Ver Anexo VI).
Siembra del almácigo
A continuación se dejan caer las semillas una por una dentro del surco, a las distancias recomendadas en el Anexo VI para cada especie. Siembre los almácigos sin prisa, dado que todos los cuidados que se tengan serán compensados con un número elevado de plantitas sanas y vigorosas.
Luego de sembradas las semillas, con la palma de la mano se apisona suavemente el sustrato para expulsar el exceso de aire que pueda haber quedado alrededor de la semilla y aumentar el contacto de la misma con el sustrato. Después de este apisonamiento suave se riega nuevamente y se cubre el almácigo con papel de periódico en épocas normales y con papel más un plástico negro en épocas de temperaturas muy bajas, para acelerar un poco la germinación (ver toda la operación en el Diagrama 5).
Cuidados del almácigo
Durante los primeros días después de la siembra, el almácigo se riega una o dos veces por día para mantener húmedo el sustrato. El mismo día en que ocurre la emergencia de las plantitas se descubre el germinador y se deja expuesto a la luz, debiéndose protegerlo de los excesos de sol o de frío con una sencilla cobertura en las horas de mayor riesgo de deshidratación o de heladas. Si el destapado del germinador no se hace a tiempo (el día que se observan las primeras hojitas) las plantitas se estirarán buscando la luz y ya no servirán para ser trasplantadas. Estas plantas con tallos con apariencia de hilos blancos nunca serán vigorosas ni darán lugar a buenas plantas adultas.
A partir del nacimiento deben regarse diariamente, utilizando solución nutritiva en la forma en que se explicará en la clase 6. Dos veces por semana se escarda (romper la costra superficial que se forma en el sustrato por efecto de los riegos continuos) y se aporca (acercar tierra a la base de la planta) para mejorar el anclaje de las plantas y el desarrollo de sus raíces. También se previenen y controlan las plagas que pudieran presentarse hasta que las plantas lleguen al estado ideal de ser trasplantadas en los contenedores definitivos. Esto ocurre aproximadamente entre los 20 y 40 días después de la germinación, dependiendo de las especies y de las condiciones del clima.
Endurecimiento de las plántulas
Unos cinco días antes del trasplante se disminuye la cantidad de agua aplicada durante los riegos y se les da mayor exposición a la luz para que consoliden mejor sus tejidos y se preparen para las condiciones más difíciles que afrontarán cuando hayan sido trasplantadas. Este proceso se llama endurecimiento de las plántulas. Al hacerlo hay que tener la precaución de que el proceso no cause trastornos a las plantas. No se suspende el suministro de nutrientes ni las escardas, sólo se disminuye la cantidad de agua y se exponen más al sol. El desarrollo final de un cultivo depende, en gran parte, del buen manejo que se le dé a los almácigos y del oportuno y cuidadoso trasplante al sitio definitivo.
Siembra directa
Como fue explicado anteriormente (Anexo V) no todas las especies necesitan almácigos para desarrollar sus primeras semanas de vida. Existen algunas especies que se siembran directamente en el sitio definitivo. Estas especies no resisten el trasplante o desde el comienzo se desarrollan con mucho vigor y no requieren cuidados especiales que garanticen sus primeros días de vida. Lo contrario, en cambio, ocurre con aquellas especies que tienen semillas muy pequeñas y, por lo tanto, dan lugar a plantitas débiles en los primeros días de vida. Otras especies se adaptan indistintamente a los dos sistemas: el trasplante o la siembra directa. Entre las especies que necesitan siembra en almácigo y trasplante están: albahaca, apio, brócoli, cebollas, coliflor, lechugas, pimentón, repollo y tomate. Algunas de las especies que se adaptan a la siembra directa son: arvejas, cilantro, frijoles (porotos), frutilla (fresa), melón, sandía, rabanito y zanahoria. Las especies que se adaptan a los dos sistemas son menos: nabos, colinabos y remolacha (betarraga).
Semillas
Las semillas que se utilizan en HHP son las mismas que se usan en la horticultura tradicional. Debe tratarse de sembrar semillas producidas y distribuidas por casas comerciales semilleristas de reconocida trayectoria, pues no deben sacrificarse las ventajas del sistema hidropónico utilizando cualquier tipo de semilla. A excepción de algunas semillas híbridas, como las de tomate, la mayoría de las semillas tiene un costo reducido (por unidad llega apenas a ser unos centavos). Pretender hacer ahorros en los costos de las semillas trae generalmente más perjuicios que beneficios. Es importante comprender que la preparación, siembra y manejo de los almácigos es una etapa fundamental en el desarrollo posterior de la planta. Se debe tener mucho cuidado con el sustrato, la siembra, el riego, la regulación de los excesos de luz y temperatura y con la prevención y control de las plantas (clase 7) para obtener plantas sanas y vigorosas que nos garanticen buenos rendimientos en el tiempo adecuado.

<b>FERTILIZANTES</b> ¿TRASTORNOS NUTRICIONALES EN LA MARIHUANA <b>...</b>

NUTRIENTSLos trastornos nutricionales son causados por demasiado o muy poco de uno o varios nutrientes estén disponibles.Estos nutrientes son puestos a disposición entre un rango de pH de 5 y 7 y un total de sólidos disueltos (TDS) rango de 800 a 3000 ppm. El mantenimiento de estas condiciones es la clave para la absorción de nutrientes adecuados.

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Nutrientes: Más de veinte elementos son necesarios para una planta para crecer. De carbono, hidrógeno y oxígeno son absorbidos desde el aire y el agua. El resto de los elementos, llamados nutrientes minerales, se disuelve en la solución nutritiva. Los nutrientes primarios o macro-(nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)) son las plantas de los elementos más utiliza. Calcio (Ca) y magnesio (Mg) son nutrientes secundarios y utilizado en cantidades más pequeñas. Hierro (Fe), azufre (S), manganeso (Mn), boro (B), molibdeno (Mo), zinc (Zn) y cobre (Cu) son micronutrientes o elementos traza. Los oligoelementos se encuentran en la mayoría de los suelos. Lana de roca (hidropónicos) los abonos que contengan estos elementos traza, ya que normalmente no existen en cantidades suficientes en lana de roca o el agua. Otros elementos juegan también un papel en el crecimiento de las plantas. De aluminio, cloro, cobalto, yodo, selenio, silicio, sodio y vanadio no se incluyen normalmente en las mezclas de nutrientes. Se requiere en cantidades muy pequeñas que suelen estar presentes como impurezas en el suministro de agua o mezclada con otros nutrientes.

* NOTA: Los nutrientes deben ser solubles (capaz de ser disuelto en agua) e ir a la solución.

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Macro-nutrientes de nitrógeno (N) es primordial para el crecimiento de la planta. Las plantas convierten el nitrógeno para producir proteínas esenciales para el crecimiento de nuevas células. El crecimiento de nitrógeno es el principal responsable de la hoja y del tallo, así como el tamaño total y el vigor. El nitrógeno se mueve fácilmente a activos brotes jóvenes, brotes y hojas y más lenta a las hojas más viejas. Signos de deficiencia primer show en las hojas más viejas.Dan vuelta a un color amarillo pálido y puede morir. El nuevo crecimiento se debilita y delgadas. Una abundancia de nitrógeno causan blando, débil crecimiento e incluso retrasar la producción de flores y frutos si se permite que se acumulen.

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Fósforo (P) es necesaria para la fotosíntesis y funciona como un catalizador para la transferencia de energía dentro de la planta. El fósforo ayuda a desarrollar raíces fuertes y es vital para la producción de flores y semillas. Los niveles más altos de fósforo se utilizan durante la germinación, crecimiento de las plántulas y la floración. Las deficiencias se muestran en las hojas más viejas primero. Las hojas se tornan de color verde oscuro uniforme en una planta más pequeña, retraso del crecimiento. Las hojas presentan manchas de color marrón o púrpura.

NOTA: El fósforo flocula, cuando se concentra y se combinan con calcio.

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Potasio (K) se activa la fabricación y movimiento de los azúcares y almidones, así como el crecimiento por división celular. De potasio aumenta la clorofila en el follaje y ayuda a regular la apertura de estomas para que las plantas hacer un mejor uso de la luz y el aire. El potasio estimula el crecimiento de raíces fuertes, la absorción de agua y activa las enzimas que combaten la enfermedad. El potasio es necesario durante todas las etapas de crecimiento. Es especialmente importante en el desarrollo de la fruta. Signos de deficiencia de potasio son: las plantas son las más altas y se ven saludables. Las hojas más viejas y moteado amarillo entre las venas, seguido por hojas enteras que a su vez de color amarillo oscuro y morir. Flores y caída de fruta son problemas comunes asociados con la deficiencia de potasio. El potasio es normalmente bloqueado por alta salinidad.

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ELEMENTOS SECUNDARIOS Magnesio (Mg) se encuentra como un átomo central en la molécula de clorofila y es esencial para la absorción de energía de la luz. Magnesio ayuda en la utilización de los nutrientes, neutraliza los ácidos y los compuestos tóxicos producidos por la planta. Signos de deficiencia de magnesio son: edad hojas amarillas del centro hacia fuera, mientras que las venas permanecen verdes en las plantas deficientes. Puntas de las hojas y los bordes pueden decolorar y se enroscan hacia arriba. Las puntas de crecimiento a su vez de color verde lima si la deficiencia progresa a la parte superior de la planta.

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Calcio (Ca) es fundamental para la fabricación de células y el crecimiento. Jardineros del uso del suelo cal dolomítica, que contiene calcio y magnesio, para mantener la tierra dulce o buffer. Jardineros Rockwool uso del calcio para neutralizar el exceso de nutrientes. El calcio se mueve lentamente dentro de la planta y tiende a concentrarse en las raíces y mayor crecimiento. Consecuencia, el crecimiento muestra signos de deficiencia de los jóvenes en primer lugar.Puntas de las hojas deficientes, los bordes y el nuevo crecimiento a su vez, de color marrón y mueren. Si el calcio se aplica demasiada temprano en la vida, se impedirá el crecimiento también. También flocular cuando una forma concentrada se combina con el potasio.

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Elementos traza de azufre (S) es un componente de las proteínas vegetales y desempeña un papel en el crecimiento de la raíz y el suministro de clorofila. Distribuido de manera relativamente uniforme con mayores cantidades en las hojas que afecta el sabor y el olor en muchas plantas. De azufre, como el calcio, se mueve poco en el tejido vegetal y los primeros signos de una deficiencia de las hojas jóvenes son de color. El crecimiento es lento, pero las hojas tienden a ser frágiles y estancia más estrecha de lo normal.

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Hierro (Fe) es un catalizador clave en la producción de clorofila y se usa en la fotosíntesis. La falta de hierro se convierte hojas de color amarillo pálido o blanco, mientras que las venas permanecen verdes. El hierro es difícil para que las plantas absorben y se mueve lentamente dentro de la planta. Siempre use quelados (inmediatamente a disposición de la planta) de hierro en las mezclas de nutrientes.

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Manganeso (mg) trabaja con enzimas de la planta para reducir los nitratos antes de producir las proteínas. La falta de manganeso se vuelve joven deja un moteado amarillo o marrón.

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Zinc (Z) es un catalizador y debe estar presente en cantidades mínimas para el crecimiento vegetal. La falta de resultados de zinc en el retraso del crecimiento, coloración amarillenta y el rizado de hojas pequeñas. Un exceso de zinc es infrecuente, pero muy tóxico y causa marchitamiento o muerte.

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De cobre (C) es un catalizador de varias enzimas. La falta de cobre hace que quieres un nuevo crecimiento y
provoca un crecimiento irregular. Los excesos de cobre provoca la muerte súbita. El cobre también es utilizado como fungicida y ahuyenta a los insectos y las enfermedades a causa de esta propiedad.

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Boro (B) es necesario para que las células se dividen y la formación de proteínas. También desempeña un papel activo en la
la polinización y producción de semillas.

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Molibdeno (Mn) ayuda a las proteínas de forma y las ayudas capacidad de la planta para fijar el nitrógeno del aire.Un
causas de la deficiencia de las hojas a palidecer y flecos a aparecer quemada. Crecimiento de las hojas irregular también puede resultar.

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Estos nutrientes se mezclan para formar una planta de fertilizantes completos. La mezcla contiene todos los
nutrientes en las proporciones adecuadas para dar todo lo que necesitan las plantas para el crecimiento exuberante, rápido. El abono es
disuelto en agua para hacer una solución de nutrientes. El agua transporta estos nutrientes solubles en contacto con las raíces de las plantas. En presencia de oxígeno y agua, los nutrientes se absorben a través de los pelos radiculares.

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El texto anterior es un extracto del excelente libro de George Van Patten “Jardinería: El libro de lana de roca”.

Clave en los trastornos nutricionales
Para utilizar el solucionador de problemas, simplemente inicie en el # 1 más abajo. Cuando crees que has encontrado el problema, lea la sección de Nutrientes para aprender más sobre ella. Diagnosticar cuidadosamente antes de
efectuar grandes cambios.

1) a) Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta de ir a # 2.
b) Si sólo afecta a la parte superior de la planta o las puntas de crecimiento, pase a la # 10. Si el problema parece afectar a toda la planta, pase a la # 6.

2) a) Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas mueren y caen; el crecimiento es lento. Bordes de las hojas no están retorcidos hasta notablemente. > Nitrogen (N) deficiency.">>> Nitrógeno (N) deficiencia.
b) Si no, vaya al # 3.

3) a) Los márgenes de las hojas están hacia arriba, y las sugerencias pueden ser torcidas. Las hojas son de color amarillo (y puede dar vuelta a marrón), pero las venas siguen siendo algo de color verde. > Magnesium (Mg) deficiency.">>> Magnesio (Mg) deficiencia.
b) Si no, vaya al # 4.

4) a) Las hojas son de color amarillento o Browning. Amarillo, marrón, o necrótico (muerto), los parches, especialmente alrededor de los bordes de la hoja, que puede que esté doblado. Planta puede ser demasiado alto. > Potassium (K) deficiency.">>> Potasio (K) deficiencia.
b) Si no, siga leyendo …

5) a) Las hojas son de color verde oscuro o rojo / violeta. Los tallos y pecíolos puede tener púrpura y rojo en ellos.Hojas pueden ponerse de color amarillo o se doblen. Las hojas pueden caer fácilmente. El crecimiento puede ser lento y
las hojas pueden ser pequeñas. > Phosphorous (P) deficiency.">>> Fósforo (P) deficiencia.
b) Si no, vaya al # 6.

6) a) puntas de las hojas son de color amarillo, marrón, o muertos. Planta de otro modo se ve sana y verde. > Over-fertilization (especially N), over-watering, damaged roots, or">Los tallos pueden ser blandos>> El exceso de fertilización (especialmente N), el exceso de riego, raíces dañadas, o de
insuficiente aireación del terreno (poner más arena o perlita. De vez en cuando debido a la insuficiente N, P o K.
b) Si no, vaya al # 7.

7) a) Las hojas se enroscan en virtud de como un cuerno de carnero, y son de color verde oscuro, gris,
marrón o dorado. > Over-fertilization (too much N).">>> Más de la fertilización (exceso de nitrógeno).
b) Si no, vaya al # 8 …

8) a) La planta se marchita, aunque el suelo está húmedo. >Over-fertilization, soggy soil, damaged roots, disease; copper deficiency (very unlikely).">>> Sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre (muy improbable).
b) Si no, vaya al # 9.

9) a) Las plantas no florecen, a pesar de que reciben 12 horas de oscuridad por más de 2 semanas. > The night period is not completely dark.">> No> El período de la noche está completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o la clonación.
b) Si no, vaya a # 10 …

10) a) Las hojas son de color amarillo o blanco, pero los nervios permanecen verdes. > Iron (Fe) deficiency.">>> Hierro (Fe) deficiencia.
b) Si no, # 11.

11) a) Las hojas son de color verde o amarillo comienza en la base, mientras que la hoja de
márgenes siguen siendo verdes. Manchas necróticas puede estar entre las venas. Las hojas no se tuercen. > Manganese (Mn) deficiency.">>> Manganeso (Mn) deficiencia.
b) Si no, # 12.

12) a) Las hojas se tuercen. De lo contrario, muy parecido a # 11. > Zinc (Zn)">>> Zinc (Zn)
deficiencia.
b) Si no, # 13.

13) a) Hojas de giro, a continuación, se volverá oscura, o morir. > The lights are too close to the plant.">>> Las luces están demasiado cerca de la planta. Rara vez, una CA (deficiencia de calcio) o de boro (B).
b) Si no … sólo puede tener una planta débil.

Soluciones a las deficiencias de nutrientes
Los elementos fertilizantes:

Nitrógeno – Las plantas necesitan porciones de N durante vegetando, pero es fácil exagerar. Añadido demasiado?Enjuague bien el suelo con agua corriente. El nitrógeno soluble (especialmente nitratos) es la forma que es la más rápida disponible para las raíces, mientras que el N insoluble (como la urea) necesita primero se desglosarán por microbios en el suelo antes que las raíces pueden absorberlo. Evite el exceso de nitrógeno amoniacal, que puede interferir con otros nutrientes. Demasiado N retrasa la floración. Las plantas deben ser autorizados a convertirse en N-deficientes a finales de la floración para el mejor sabor.

Magnesio – Mg-deficiencia es muy común, ya que utiliza gran cantidad de marihuana y fertilizantes que muchos no tienen lo suficiente de él. La deficiencia de Mg se puede arreglar fácilmente con ¼ de cucharadita / litro de sales de Epsom (primero en polvo y disuelta en un poco de agua caliente) o de aplicación foliar en ½ cucharadita / litro. Al mezclar el suelo, uso 2 cucharadita de cal dolomítica por galón de suelo para el Mg. Mg puede obtener encerrados por el exceso de CA, CL o de nitrógeno de amonio. No exagere Mg o te encerrar a otros nutrientes.

De potasio – El exceso de sodio (Na) desplaza K, causando una deficiencia de K. Fuentes de la alta salinidad son: bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio “pH-up”), demasiado estiércol, y el uso de agua para ablandar los filtros (que no debe ser utilizado). Si el problema es Na, lavar el suelo. K puede conseguir encerrado de demasiado calcio o el nitrógeno de amonio, y posiblemente el clima frío.

De fósforo – alguna deficiencia durante la floración es normal, pero mucho no debe ser tolerado. Red pecíolos y tallos son normales, característica genética de muchas variedades, además de que también puede ser un síntoma de la co-N, K, Mg y deficiencias, así tallos rojos no son una señal infalible de la P-deficiencia. P también mucho lo que puede conducir a la deficiencia de hierro.

Hierro – Fe no está disponible para las plantas cuando el pH del agua o el suelo es demasiado alto. Si deficiente, bajar el pH a alrededor de 6,5 (de lana de roca, cerca de 5,7), y comprobar que no estás agregando P demasiado, lo que puede bloquear Fe. Utilizar el hierro que es quelados para una máxima disponibilidad. Lea su abono de ingredientes – el hierro quelado podría decir algo así como “de hierro EDTA”. A Fe mucho sin la aportación de fósforo suficiente puede provocar una deficiencia de P-.

Manganeso – Mn queda encerrado cuando el pH es demasiado alto, y cuando hay demasiado hierro. Usar
Mn quelados.

Zinc – También se bloqueada debido a un pH elevado. Zn, Fe, Mn y las deficiencias a menudo se presentan juntas, y generalmente son de un pH elevado. No exagere los micro-nutrientes, bajar el pH, si ese es el problema por lo que el
los nutrientes disponibles. Aplicación foliar si la planta se ve realmente mal. Uso de zinc quelado.

Comprobar el agua – Crusty grifos y duchas significa que su agua es
“duro”, por lo general debido a la muy
muchos minerales. De sólidos disueltos El agua del grifo con un TDS (total) el nivel de más
que alrededor de 200 ppm (partes
por millón) es “difícil” y debe ser examinado, sobre todo si sus plantas
tienen un problema crónico. Preguntar
su compañía de agua para un listado de análisis, que por lo general la lista de pH, la
De TDS, y los niveles de minerales (como
así como los contaminantes, cancerígenos, etc) para el agua del grifo en su área.
Esta es una petición común,
especialmente en este día y edad, por lo que no debería levantar una ceja. Regular
filtros de agua no reducirá los
TDS alto nivel, pero el más costoso unidades de ósmosis inversa, destiladores, y
desionizadores voluntad. Una TDS digital
metro (o CE = medidor de conductividad eléctrica) es una herramienta muy útil
para el seguimiento del nutriente
los niveles de la solución de nutrientes, y se pagará por sí mismo antes de que usted lo sabe.
Ellos corren alrededor de 40 dólares en adelante.

General Consejos para la alimentación – Plantas de maceta son muy adaptables, pero una regla general de la
el pulgar es usar más
menos nitrógeno y fósforo durante el período vegetativo, y el exacto
contrario durante la floración
período. Por la verdura. Pruebe con un período de N: P: K ratio de alrededor de 10:7:8 (que de
curso es la misma proporción que
20:14:16), y para plantas de flores, 4:8:8. Comprobar el pH después de añadir
nutrientes. Si utiliza un embalse,
mantenga en circulación y cambiarlo cada 2 semanas. Una orientación general para
Los niveles de TDS es el siguiente:
plántulas = 50-150 ppm; clones sin enraizar = 100-350 ppm; pequeñas plantas =
400-800 ppm; grandes plantas =
900-1800 ppm, la semana pasada de la floración = disminuir al agua. Estos
los números son sólo una guía, y
Muchos factores pueden cambiar el nivel real de las plantas va a necesitar. Seguro
los nutrientes son “invisibles” para TDS
metros, especialmente los orgánicos, a fin de utilizar nivel de TDS sólo como una estimación de la real
los niveles de nutrientes. Cuando en
duda acerca de un nuevo abono, siga las instrucciones para el abono
los tomates de alimentación. Crecer un tomate o unos pocos
cerca de las plantas de rábano para la comparación.

PH – El pH del agua después de añadir los nutrientes debe estar alrededor de 5.9-6.5
(en lana de roca, 5,5-6,1).
En general, los micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Cu) consigue acceder a
un pH alto (alcalino) por encima de
7,0, mientras que los nutrientes principales (N, P, K, Mg) puede ser menos disponibles en las
suelo ácido o el agua (por debajo de 5,0). Toque
el agua es a menudo demasiado alcalina. Los suelos con gran cantidad de turba o de otra índole orgánica
materia en ellos tienden a ser demasiado ácido,
que algunos de cal dolomita le ayudará a solucionar. Kits de análisis de suelos varían en precisión,
y en general, cuanto más se paga
la mayor será la precisión. Para el agua, el color de los kits de prueba de pH basado en
tiendas de acuarios son de bajo costo,
pero inexacto. Invierta en un medidor de pH digital ($ 40-80), preferiblemente un
un impermeable. Usted no se arrepentirá.

Otras cosas …

Fría – El clima frío (por debajo de 50F/10C) puede bloquear el fósforo. Unos
variedades, como sativas ecuatoriales,
no se llevan bien el clima frío. Si usted puede mantener las raíces más caliente, la
la planta será capaz de tomar más fresco
temps de lo que de otra manera.

Heat – Si las luces están demasiado cerca de la planta, la parte superior puede que esté doblado,
seco, y esperamos quemados, imitando a un
problema de nutrientes. Su mano no debe sentirse caliente después de un minuto cuando
mantenga en la parte superior de las plantas.
Levantar las luces y / o apuntar un ventilador en la zona caliente. Temps habitación debe ser
mantenerse en 85F (29C) – o 90F
(33) si se agregan las emisiones de CO2.

Humedad – Thin, arrugado hojas pueden ser de baja humedad. 40-80% es
por lo general bien.

El moho y hongos – Dark áreas irregulares en las hojas y los brotes pueden ser moho. Baja
la humedad y la
aumentar la ventilación si el moho es un problema. Quite las hojas muertas,
dondequiera que estén. Mantenga su
jardín limpio.

Insectos – Manchas blancas en la parte superior de las hojas puede significar ácaros
por debajo.

Aerosoles – aerosol foliar puede tener un “aumento” de cristal con efecto brillante
luces, blanca causando,
manchas amarillas o quemado, que puede confundirse con un problema de nutrientes. Unos
aerosoles también pueden causar
las reacciones químicas.

Luz insuficiente – de altura, que se extiende por lo general las plantas son el uso de la
tipo equivocado de luz .. No utilice
las bombillas incandescentes normales ( “crecer bulbos”) o halógenos para cultivar cannabis.
Invertir en la iluminación fluorescente
(bueno) o la iluminación HID (mucho mejor) que abastecen a la luz de alta intensidad
de que el cannabis necesidades de
un buen crecimiento y capullos apretados. Incluso mejor, crecer en la luz solar.

Clones – hojas amarillas en los clones sin raíces puede ser de demasiada luz, o de
la madre puede no estar firmemente
contacto con el medio de enraizamiento. Apague cualquier CO2 hasta la raíz. Demasiado
fertilizante puede arrugarse o la marchitez
Clones – simple agua del grifo es buena.

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